キンペコ飼育・繁殖ガイド
キングロイヤルペコルティア、通称キンペコの入門ガイド。飼育環境や水質・エサなどの飼育方法、オスメスの見分け方と繁殖方法、売り場で書かれている血統表記なども解説します。
キンペコとは？
キンペコおよびキングロイヤルペコルティアとはブラジルのシングー川を起源とする黒と白のゼブラ模様を持つヒパンキストルス属プレコたちの”総称”です。
今では人気のプレコジャンルの1つですが、日本に登場したのは1980年代後半で当初は「キングタイガーペコルティア」の名前で流通したプレコが始まりでした。
その後どんどん採集産地が開拓され、今でいうところの「ホワイトロイヤル」「ロイヤルゼブラ」「ゴールデンキングロイヤル」など様々なタイプのプレコが輸入されるようになり、それらを総称して「キングロイヤルペコルティア」、略して「キンペコ」という名前が付けられます。
更に2010年代前半より繁殖させて綺麗な個体を作りだすというブームが始まり、より良い柄を求めて様々なキンペコとの掛け合わせ・選別交配が沢山行われるようになりました。
今なお愛好家の活動は非常に活発であり、現在売られているキンペコといえばむしろ掛け合わされた国内繁殖個体の方が一般的と言えるほどの人気のジャンルになっています。
（これと同じ現象が起きてるのは国産グッピーぐらい！）
つまり何が言いたいかというとキンペコとは1つの種を指すのではなく、シングー川のゼブラ模様の似たプレコたちの総称だということです。
なお名称には「ペコルティア」と付きますがこれは当時分類が進んでいなかった名残で、ペコルティア属ではなくヒパンキストルス属になります。（Hypancistrus。略してヒパンキ）
飼育環境
プレコ類というのはブッシープレコやセルフィンプレコを除くと、基本的にはシャイなものがほとんどであり、一般的な熱帯魚水槽で飼育・混泳するとエサ食い・体型が分からず、飼育が難しくなります。
よって基本はシェルターのみのシンプル構成がマストになります。
| スペック | |
|---|---|
| 水槽サイズ | 600×300×360 |
| フィルター | テトラ VX-75 |
| ろ材 | ウールスポンジ一層。残り全てパワーハウス M ハード。 |
| フィルターオプション | エーハイム ディフュザー（12/16）、ストレーナースポンジ |
フィルターについて
キンペコはちゃんと食わせれば結構な量を食べ、排泄量が多い熱帯魚です。
加えて濾過不足（アンモニア検出）になると調子を崩して死ぬことも普通にありますので、ろ過能力の高い「外部式フィルター」または「上部式フィルター」が適します。
一番オススメなのが外部式フィルターで、これは流量が強いのと強力なエアーレーションが行えるディフュザーを取り付けられるメリットがあるからです。
上部式フィルターでも十分飼育・繁殖は可能なのですが、「ディフュザーによる稚魚の生存率アップ」「ベアタンク＋強い水流で病原菌の抑制」というメリットは、外部式フィルターの強いメリットです。よって専用水槽であれば外部式フィルターが良いでしょう。
ディフューザーの役割
キンペコの生息地は溶存酸素量が高い川なので、飼育環境の再現には「ディフューザー」が重要になってきます。
ディフューザーはフィルターの吐出口に取り付けることで、水流を絞り直線的な強い流れで淀みを無くせる（病気予防）のと、空気を取り込んで溶存酸素の大幅アップが行なえるパーツです。
ディフューザーはエーハイム製のものがオススメで、別メーカーの外部式フィルターでもホース内径が一致すれば取り付け可能なものです。エーハイム以外からも安く販売されていますが、使った感じはイマイチだったのでエーハイム製を強くオススメします。
（12/16のホースで繋げるだけなので。上の飼育例でもテトラの外部式フィルターです）
なお上部式フィルターの場合でも、別途水中ポンプを購入すればディフューザーを設置できますので、外部式フィルターだけにこだわる必要はありません。
濾材について
外部式フィルターのろ材といえば丸いエーハイムのサブストラットプロが一番人気ですが、プレコには水流を阻害しにくいリングろ材が適しています。
水流が減衰すればディフューザーが機能しなくなりますので、サブストラットプロのようなあまり隙間なく敷き詰めるタイプは相性が悪いです。
飼育例で使っている「パワーハウス ハード」はpHの降下を抑制する機能があり、水換え時の水質ショックを防げるのでオススメです。しっかり定期的な水換えを行えればエーハイムメックなどの安価なリングろ材でも良いかと思いますが、水質は日頃から把握しておきましょう。
隠れ家の設置
育成水槽の場合、隠れ家は両側のあいているブロックや土管や岩の隙間などが適します。
間違いやすいのですが、プレコ用の産卵筒（奥が抜けてないもの）は育成水槽には不向きです。
オスが複数匹いる水槽に産卵筒を置くと場所をとりあって片方もしくは両方がボロボロになってしまうことがあるためです。
死亡に繋がるため繁殖させないならプレコ筒は避ける方がベター。
両方向に出入り口がある隠れ家だと、逃げ穴があるのでケンカしても大事には至りません。
（なお飼育例で使用しているのは「アクアショップfinのおとなりさん」です）
水質
基本的なpHの目標値はpH7.0～8.0ぐらいが理想ですが、飼育自体はpH6.0～8.0と広い範囲で適応します。
日本の水道水であればpH7.0ぐらいなので基本的には水道水でバッチリです。
水換えについて
しかしながらキンペコは低いpHから高いpHへ変化する水質変化には弱く、水換えをサボって低pHにしてしまうと水換え時に大幅なダメージがありますので、この点には注意して下さい。
「パワーハウス ハード」などのpH低下を防止する濾材を使わない限り、水換えしない日数が続くと糞尿によりpHはどんどん下がっていきますので、「pHが落ちる前に水換えできているか？」は念頭におきましょう。濾材を工夫しない場合、慣れないうちは水換え直前でのpH測定をすべきです。
参考までに、私は「パワーハウス ハード」を使ってることもあり、水換え直前でもpH7.5程度でありますので、2/3～4/5の大換水を1~2週間に1回ペースで行っています。
この辺りは水換え直前のpHを把握し、換水タイミングと量は調節して下さい。
水温
キンペコが生息するシングー川の水域はかなり水温が高く、飼育においても28～30度と高めの水温が好ましいです。
25度程度でも特に問題はありませんが、成長は遅く繁殖行動も行わなくなります。よって温度設定のできるヒーターを準備するのがベターです。
ただし温度を高くすると酸素は溶けにくくなりますので、水温と同時にディフューザーはかなり重要です。そもそも溶存酸素量の高い川に生息していますので、ディフューザー等のエアーレーション無しで温度を高くすると飼育が困難です。
濾過不足に弱い
キンペコは濾過不足には非常に弱く、アンモニア・亜硝酸が検出される環境で放置していると普通に死にます。
濾過不足は上部式・外部式フィルターを使えば解決されますが、別枠で注意しなければいけないのが、水槽セット後にろ過バクテリアが定着していない場合です。
既に安定しているフィルターなら良いのですが、初挑戦で新しく水槽を立ち上げた場合だとどうしても不安定さはあります。よって新規立ち上げ水槽の場合、何らかの丈夫な魚をしばらく飼育し、ろ過フィルターが十分立ち上がるまでは待つのが王道です。
エサ
プレコというと植物食性のイメージがありますが、飼育下のキンペコは雑食でメインとなるエサは「沈下する人工飼料」です。
（あくまで飼育下では。野生下では藻食ってるハズ）
実際に私が使っている＆他の愛好家にもメジャーな製品をあげますと、「ひかり クレストフリーク ペコルテ」「どじょう養殖研究所 グロウ B～D」「デルフィスのデルフレッシュフードS～SM」などがエサとして適しています。
| エサの使い分け | |
|---|---|
| クレストフリーク ペコルテ | キンペコ用の高級プレミアムフード。 腸内菌やクロレラ・スピルリナも配合されており健康的。ただ細かい粒サイズの展開がない。 |
| デルフレッシュフード SM | サイズ展開がS,SM,Mと3種あり、小さい若魚まで対応。 育成～繁殖・維持に幅広く使えるエサ。基本はSMがスタンダード。 |
| グロウ C | 安くてよく食べる。 他と比べると消化がやや悪い（ウンチの出が落ちる）ので主にアダルトの維持用。 |
特に「クレストフリーク ペコルテ」は大手メーカーであるキョーリンがキンペコをメインターゲットにして開発した飼料なので迷ったらこれがオススメです。
エサやり
プレコは夜行性であるためエサは基本的には消灯後の夜に与えます。
慣れてくれば個体の性格により昼間でもエサの匂いで前に出てくるようになりますが、この場合はエサやりを夜に限定する必要はありません。明るくても食べるようであれば夜に加えて朝か昼に追加で与えた方が生育が良くなります。
なお先述した通りアンモニアの類には滅法弱い魚ですので、食べ残すようなエサやりをしてしまうと水質悪化で普通に死にますので注意して下さい。
繁殖
キンペコは成熟したオスメスが揃っていてプレコ用の産卵筒を置けば繁殖を十分狙うことができます。
そもそも繁殖ありきで楽しむジャンルともされますので、繁殖を是非とも狙ってみましょう。
雌雄の見分け方
抱卵したメスはお腹が膨らんで体が丸くなってくるので、それが最も簡単な雌雄判別ポイントになります。オスはスリムです。
ただし太さで見分けるのは栄養状態が良くなかったりタイミングにより抱卵していない場合は判別できません。
成熟するとオスはメスに比べて「体のトゲ」「胸鰭のトゲ」「エラ部のヒゲ」が発達しますので、それも併せて判断するのが望ましいです。
エラ部のヒゲはオスが長いのに対しメスが短く、胸鰭のヒレはオスの方がトゲトゲ感が強いです。
体に生えるトゲもオスは体の後部がトゲトゲしい感じがしますが、メスはトゲが目立たず極端な言い方をするとツルツルです。
色彩での差異
これは絶対ではありませんがオスに比べてメスは色彩が地味めの傾向があります。メスは黒い面積が広い個体が多く、黒い個体はメスの確率が高いです。
きれいな個体ばかり集めてしまうと全部オスだったっていうのは良くあることなので、メスが欲しい場合は地味めの個体を選んでみると良いでしょう。
ただし非常にレアですがメスなのに非常に綺麗な個体も存在しますし、そもそも地味柄のオスだっていますので色彩差は絶対的な雌雄差にはなりません。あくまで1つの参考情報までに。
判別可能なサイズ
メスの抱卵による体の丸みやオスのヒゲ・トゲの伸びは成熟しないと分からないため小さい個体は残念ながら雌雄判別が不可能です。
目安としてはどれだけ早くても6cmぐらいはないと判別は困難で、大きくなればなるほど判別が容易になってきます。
（6cmでも非常に難しいです。お店だと尚更無理）
また小さなサイズで判別できたとしてもオスはまだ分かるんですが、メスの判定が未熟なオスと区別できないのでメスは一回り大きくならないと判別出来ません。
それまではメスっぽい、オスっぽい止まりでしか判定できませんので上記を目安に何匹か購入するのが王道でしょう。
繁殖水槽の例
繁殖水槽の例として僕が使っているのを具体的に示します。
| スペック | |
|---|---|
| 水槽サイズ | 450×300×300 |
| フィルター | テトラ VX-75 |
| ろ材 | ウールスポンジ一層。残り全てパワーハウス M ハード。 |
| フィルターオプション | エーハイム ディフュザー（12/16）、ストレーナースポンジ |
| 産卵筒 | アクアショップfinの産卵筒など |
基本的に通常の飼育水槽に産卵筒を置き、オス１匹でメス１～複数匹を入れれば繁殖水槽が完成します。
この時オスは必ず1匹にしないと、オス同士で産卵筒を取り合ってボロボロになる場合があるのでその点だけ注意しましょう。
繁殖可能になる年数の目安ですが、ちゃんと飼っていれば稚魚から2年ほどあれば雌雄ともに成熟しているハズです。売り場の若い個体でも半年は経っていると考えられますので、実質1年程度の育成になるかと思います。
産卵筒のチョイス
大きさ的にはオスとメスが一緒に入れる程度の大きさが良いらしく、あまり広々した産卵筒では産みません。
各社・各ショップさんから色々販売されていますが、複数個少し大きさ等が違うものを設置して、オスに気に入ったものを選ばせるのが良いです。
そのうちずっと同じ筒でメスを待つようになるので、そうなればそれ以外の産卵筒は全部撤去してメスの繁殖を促しましょう。
（メスが産卵筒にいつく場合があり、そうなると繁殖には繋がりにくいように思います）
産卵まで
メスがオスの筒に入ると、オスはメスが産卵するまで閉じ込めるようになります。
メスは産卵を行うと筒から出ていき、残った卵はオスが筒内で保育を始めます。
すぐ産むメスも長い間筒内にいるメスもいますし、メスが一向に産まず諦めて筒から出してしまう場合もありますが、これはメスの産みたがり度と相性によるところが大きいです。
オスは産卵筒内で体をぴったりくっつけて卵を隠すため「気づいたら稚魚が水槽にいた」というケースもあるぐらい隠します。
日頃からオスの動きをチェックしておき、ずっと筒内の奥にいてなにか隠してそうな感じがしたら怪しいでしょう。
なお相性の良い産みたがりのメスがいれば1ヶ月に1回のスパンで産卵を行うほどなので、長い間産まない場合はメスを交換してみたりメスを複数匹にしてみるのも手です。
稚魚誕生から巣立ちまで
産卵から孵化までは4～5日ほどですが、孵化後10～14日ほどはヨークサックを付けた状態で、引き続き筒内でオスに守られます。
その間、オスがちゃんと守っているのであれば特にやることは無いかと思います。
ただ未熟なヨークサックのついた稚魚が筒内から放出されることが結構あり、そのような場合は隔離ケースなどで稚魚を回収してやりましょう。
ヨークサックが大きくこの栄養で１０～１４日ほど巣穴で耐える。
未熟な稚魚や卵が筒内から出されることを「蹴り出し」と言いますが、オスや組み合わせによっては卵をほとんど蹴り出します。
無精卵や致死遺伝の卵を蹴り出している事が多いのですが、どうしても解決しない場合は親を変えるのも考えましょう。
稚魚の隔離
孵化後2週間ほどで稚魚が筒内から出て水槽に散らばるようになります。（産卵日からは20日ほど）
それを待って回収してもよいのですが、ヨークサックが無くなってもしばらく筒内にいる場合があり、そうなると成長に支障をきたすため孵化後18日目ぐらいで筒から回収するのが良いように思います。
（回収の際は無理にひっぱったりしないこと。筒をゆすいでうまく出してあげましょう）
回収した稚魚はサテライトやフロートボックスなどの隔離ケースに入れて育成開始です。
水槽内に設置する隔離ボックスだとある程度ディフュザーに近いところに設置したほうが安心ですが、あまり近づきすぎてもエサが舞ってしまって食べられなくなるので適当な位置に設置します。
ただ水槽の方でしっかりディフューザー（エアーレーション）されているのであれば、サテライトに隔離しても普通に育つのであまり神経質にならなくても大丈夫です。（不安ならサテライト内にエアレすればOK）
稚魚の育成
稚魚のメインのエサは孵化させたブラインシュリンプです。サブにクロレラ・スピルリナやマジックリーフ・柔らかい流木を与えると良いです。
ブラインシュリンプはそのまま与えてもある程度食べてくれますが、新鮮なうちに冷凍処理してから使うと沈下して食べやすくなるのでオススメです。
やり方としては、孵化直後のやつをブライン用のメッシュカップで水通しして塩抜きした後、100均などにある極小のタッパーに入れて冷凍庫で凍らせます。
（基本ですが孵化直後のやつじゃないと栄養がガタ落ちするので注意）
薄めに凍らせたブラインシュリンプをハサミとかで突いて割り、必要な分だけ適宜与えていきましょう。
マジックリーフや柔らかい流木を沈めておけば、隠れ家にもなりつつ少しずつ齧るので沈めておくとよりベターです。
ある程度大きく育ってきたら親と同じ人工飼料も砕いて与えていきましょう。大きくなってもブラインのままでは栄養が足りず痩せてしまいます。
隔離ケースからの卒業
生まれて2~3ヶ月もすればだいぶキンペコ模様がしっかりして来ます。
サテライトや隔離ケースのままでは流石に狭くなりますので、大きい隔離ケースに移すか水槽での飼育を始めましょう。
人工飼料を安定的に食べられれば狭い隔離ケースにおいておく意味もないので、しっかり観察できるのであれば早々に水槽で育成してもOKです。ここで稚魚としての育成は完了です。
リアルメガクラウン・ニューメガクラウンとは？
（【 C－S2：エントリーNo131 】）
通常、普通のキンペコといえば白（黄）よりも黒地が多めなのが一般的な色彩です。
しかしながら白地が異様に多い個体が突然変異的に現れ、そのような個体は「メガクラウンゼブラ」または「リアルメガクラウンゼブラ」の名で呼ばれます。（※わざわざリアルが付く理由は後述）
黒と白の色比率がまるで反転したかのように見えることから「反転個体」とも言われます。
「メガクラウンゼブラ」の名前は商業的に価値があるため、非常に残念なことですがキンペコに詳しくない業者が、通常のキンペコにまでもメガクラウンゼブラと付けて販売するような事態になってしまいました。（その方が売れるので）
そういうパチモンとは違う”本物の”ということで「”リアル”メガクラウンゼブラ」とリアルが付くようになった経緯があります。
（本来リアルメガクラウンゼブラとメガクラウンゼブラは同じ意味です）
ニューメガクラウン
キンペコの中にはリアルメガクラウンまではいかないまでも、白地面積が通常個体より広い改良個体がいて、それらは「ニューメガクラウン」という冠が付きます。
ただこれも残念なことにニューメガクラウンのレベルには達していないのにショップが雑にニューメガクラウンと販売する場合もあり、この境界は非常に曖昧となっています。
現在の「ニューメガクラウン」という販売名は、改良された国産ブリードのキンペコという認識の方が近いでしょう。
まとめると模様の黒と白が反転し異様に白い個体が「リアルメガクラウンゼブラ」、リアルメガクラウンほど白くはないものの並キンペコより白い改良個体が「ニューメガクラウン」ということです。
血統について
キンペコに強いお店ではほとんどの販売魚に親の組み合わせが書かれておりますが、これが血統です。例えば以下の表記です。
- 例１：（♂：CF直系）×（♀：CF直系）
- 例２：（♂：メガクロス）×（♀：WILL LINE）
入手の際は、通常小さな若いキンペコを購入することになりますが、模様は未だ固定されず未知数の部分が多いです。しかし親が「リアルメガクラウン」「ニューメガクラウン」を輩出している血筋の方が、キレイに育つ確率が高いため高く評価されます。
そもそも血統なしの並ワイルド同士の繁殖個体であれば基本的にリアルメガクラウンには育ちませんので、血統というのはキンペコを購入する上で、重視したいポイントの１つになります。
リアルメガ・ニューメガ血統の方が白地が多く綺麗な個体が多いので、良い血統の方が期待しやすい。
各血統の具体的な特徴、例えば「白が綺麗」とか「細身」、「リアルメガの確率が高い」などがありますが、それは販売しているショップやブリーダーさんに確認して下さい。
参考までに代表的な大枠のみ紹介します。
CF（Fin）血統
キンペコブームの火付け役となったアクアショップ「Fin」が携わる日本産の血統系です。
最もメジャーな血統として古くから愛好家に人気があり、人によっては原点かつ至高ともされます。
ドイツ系血統
ドイツから「Will Line（ウィルライン）」と「L-236」の名称で入ってくる血統系です。
キンペコブーム当初は日本国内の血統で盛り上がっていましたが、後にブリード強国であるドイツも素晴らしい個体を輸出してきました。
なお「L-236」の名前ではインドネシアなどの東南アジアからもブリード個体が入ってきますが、ドイツ由来のL-236と比べると全然イマイチな印象ですので注意しましょう。
※ドイツから入ってきたL-236なら価値があるため必ず明記されます。
よくある質問
混泳水槽で飼育できますか？
オススメはしませんが、餌さえクリアできれば可です。
苔を食うタイプのプレコと比べて、餌を食わないと痩せて死ぬのでその点がネックになります。
夜中多めに餌を与えればある程度可能かと思いますが、若魚だとビビりやすいこともあり、餌食いに関しては要観察です。
また混泳させる一般的な熱帯魚の方は、餌をたらふく食べて肥満になりますので、そういう意味でも混泳はしにくい魚ですね。
水槽サイズはどれぐらいが良いですか？
45cm以上がオススメです。
キンペコは水質変化には打たれ弱く、短期間で水温が変わったりすると、細菌性の感染症になったり、白点病になりやすくなります。よってあまり水温が上下しない水量は欲しいところです。
水槽を置く部屋の環境には大きく左右されるものの、個人的な体感では45cm以上なら安定すると感じています。
断熱がしっかりしている家や、マンションの低層階など気温そのものが変わりにくいのであれば、30cmキューブ水槽でも問題ないでしょう。ただ大きく立派に育てたいのであれば当然45～60cmぐらいは欲しいですね。
コケは食べますか？
ほぼ食いません。
ほんの少しなら食うのですが、一般感覚からすると水槽に生えてくる嫌なコケ取り要因にはなりません。
例えば以下の繁殖水槽、壁面などに茶ゴケが沢山ありますが、これらはキンペコが食べていない証です。（茶ゴケは最も美味しいコケのはず・・・）
飢えなど極限状態になればより食べるかと思いますが、基本的には食べないものと思った方が良いでしょう。
私はキンペコの水槽にブッシープレコを同居させて、コケ取りさせているほどです（涙）。
オススメの血統はありますか？
強いて言えば同血統同士でF1を採るのが良いかもしれません。
「新しく始めようと思いますが、なんの血統がオススメですか？」と、聞かれることも多いのですが、その個体が気に入りさえすれば最初の1匹には何でもOKだと思います。
ただし最初から繁殖を想定して小さいのを複数匹購入するのであれば、別血統のものをいくつか揃えるよりは、リアルメガクラウン血統の「同血統」で何匹か揃えるのがオススメです。
なぜならキンペコのリアルメガクラウン表現が、劣性遺伝（両親共に素養を持たないと生まれない遺伝子）のような遺伝をする傾向があるためです。
同じリアルメガクラウン血統であれば黒く育っても、その子供同士で子をとればリアルメガクラウンが出る可能性が高いのですが、リアルの素養のない、またはリアルであっても別遺伝子によるリアル血統のキンペコだと、子ども世代ではリアル表現がほぼ期待できません。せっかくなら極美のリアル狙ってみたいものです。
まぁ目で見て個体が気に入れば何でも良いのですが、1つの参考までに。
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